Нередко владельцам вазовской продукции приходится напоминать своим пассажирам о том, что дверь удастся закрыть лишь в том случае, если довольно сильно ею хлопнуть. Причем так, к сожалению, закрывается как передняя дверь, так и задняя дверь. Трудно представить себе автовладельца ВАЗ-2107, да и другой модели, который бы не желал исправить такую недоработку. В этой статье мы подскажем, как найти выход из такого затруднительного положения, используя для этого бесшумные автомобильные замки, которые устанавливаются на более современные модели, к примеру, на ВАЗ-2114 или на ВАЗ-2115. А так как установка на ВАЗ-2107 бесшумных замков не требует особых навыков, то с этой задачей с легкостью справится каждый автовладелец, если будет выполнять работу поэтапно.

Недостатки конструкции дверных замков ВАЗ

За 40 лет эксплуатации дверного замка ВАЗ 2101-2106 и 2105-2107 существенных недостатков в его конструкции не выявлено и при соответствующем уходе, который заключается в периодической смазке и чистке механизма, замки полностью отвечают даже самым завышенным требованиям по надежности и безопасности, о чем неоднократно свидетельствовали тесты на взлом и прочность в критических ситуациях.

Грохот при закрывании двери свидетельствует о некорректных регулировках дверного замка ВАЗ и о недостаточно тщательном обслуживании их механизма. Шум при закрытии может возникать в первую очередь при износе защелки и запорного болта, когда износ приводит к искажению геометрии механизма, что полностью компенсируется правильной регулировкой с последующей промывкой и смазкой всего запорного механизма. Еще раз подчеркнем, что замки разработаны с учетом пожизненного срока службы при условии своевременного обслуживания.

Центральный замок. Подключение центрального замка.

Подготовка к установке замков

Для начала приобретаем заветный комплект замков. Вам понадобятся два набора, в каждом по два замка. При выборе производителя обратите внимание на то, что замки ГАЗ являются самым тихим вариантом, но в этом случае вам придется спиливать язычок. Если рассматривать ДААЗ — это, конечно, самый шумный вариант, однако их можно доработать. При этом само качество конструкции и прочность одно из самых лучших. Ну и самый оптимальный вариант — бесшумные замки на ВАЗ 2110 «Птимаш». По тишине самые приемлемые, да и с надежностью и у них все в порядке.

Важно! Перед покупкой обязательно тщательно осмотрите замки на предмет дефектов. Не рекомендуется приобретать комплект замков с нечеткой надписью названия производителя.

Набор бесшумных замков

Подготавливаем необходимый инструмент. Для установки нам понадобятся:

• Молоток;
• Крестовая отвертка и шестигранная;
• Дрель;
• Сами замки.

Установка замка

Начинаем с того, что аккуратно снимаем со всех дверей старые замки. Для этого полностью откручиваем верхний болтик. Нижний болт снимаем не полностью, немного ослабеваем.

Демонтаж старого замка

Теперь слегка отодвигаем верхнюю часть замка и снова устанавливаем в это отверстие болт. Для чего мы это делаем? В данном случае мы рассматриваем вариант установки без снятия обшивки. Если вы будете точно следовать инструкции, то сэкономите время на снятие и натягивание обшивки заново. Таким образом, вставив снова болт, вы не даете упасть замку, находящемуся внутри двери, вниз.

Далее все логично. Снимаем оставшийся болтик, демонтируем замок, и по той же схеме устанавливаем новый.

Заключительный момент. Нам осталось снять старый болт, держащий замок на двери, и установить новый.

Замена старого болта на новый

Теперь можете проверять результат работы. Все то же самое необходимо проделать с оставшимися дверьми.

В принципе, на этом можно и остановиться. Если вас все устроило, и результат тот, которого вы ждали, то поздравляем. Однако, если вас что-то не устраивает, или вы хотите большего эффекта, вам поможет регулировка замка двери ВАЗ 2110.

Установка центрального замка на Жигули

Самый популярный автомобиль 90-х годов, лидер продаж среди отечественных автомобилей тех годов. Популярный «Жигули-1600» давно снят с конвейера, но все еще появляется на наших дорогах. Обладатели такого авто скорее всего получили его по наследству. Иногда студенты покупают его как первое средство передвижения, так как цена у «Жигули» более чем привлекательная. Естественно, при приобретении такого авто, перед автовладельцем встает ряд задач: установка сигнализации, установка центрального замка на ВАЗ 2106, замка на багажник, стеклоподъемников и так далее.

Простор для творчества велик, было бы желание.

Этот автомобиль вы можете сделать полностью «под себя», а можете просто добавить необходимые опции. Конечно, все это вам могут установить специалисты, но и самостоятельно вы тоже сможете справиться.

Недостатки бесшумных замков ВАЗ 2107

Специальные “бесшумные” замки, в отличие от стандартных замков ВАЗ 2108 или иномарок, которые можно установить на “классику”, включают в себя пластиковые детали вместо металлических. Пластик не стучит при работе механизма, однако его прочность и износостойкость намного ниже, чем у металла.

Некоторые бесшумные замки ВАЗ 2107, выполненные кустарным способом, имеют конструктивные просчеты, например, уменьшенная толщина защелки или других элементов запорного механизма.

Использование некачественных замков опасно — ослабленный механизм может не удержать дверь при нагрузке, например, если пассажир навалится на нее во время крутого поворота. Поэтому, выбирая замки, нужно реально оценивать их качество и, при отсутствии особых навыков, устанавливать штатные “восьмерочные” замки, которые издают мало шума, но имеют изрядный запас прочности.

Если же вы решили поставить бесшумные замки с пластиковыми элементами, следует понимать последствия возможной неисправности.

Чистка и смазка штатных замков дает приемлемый результат, делая работу дверей не вполне бесшумной, но достаточно комфортной.

Пошаговая инструкция

Набор защитной системы

Из-за лишних временных затрат автовладельцы зачастую отказываются монтировать активаторы в задние двери своего транспортного средства. Однако данная процедура не является сложной. Первоначально потребуется демонтировать фиксирующую пружину. Выполнить это можно 2 способами:

• снимая замок,
• с помощью тонкой слегка загнутой отвертки, не демонтируя замок.

В противном случае из-за тугого хождения тяги активатор не сможет справиться с оказываемой на него нагрузкой. Устанавливать электропровод нужно в области механического замка. Для этого потребуется сделать отверстие для фиксации задней части данной установки и 2 отверстия — для пластины. Допускается расположение электропривода в обратном направлении. В этом случае монтаж сигнализации на ВАЗ 2107 своими руками предусматривает использование 2-х пластин.

Шток активатора фиксируется к тяге с помощью болтов. Что касается прокладки самого провода, то для этого потребуется сделать в задних дверях отверстие, диаметр которого будет совпадать с аналогичным показателем резиновой втулки. Делать это нужно на 95-100 мм ниже, чем расположена нижняя часть верхней петли задней двери. Также потребуется в ней сделать соосное отверстие.

Далее устанавливаем провода под капот. Их прокладывать нужно через уплотнитель. Для этого в месте прохождения трубки гидрокорректора фар делается отверстие. Сирена и концевой выключатель крепятся на монтажную слегка согнутую пластину.

Концевик багажного отделения предусматривает отпиливание монтажной пластины и электропривода открывания самого багажника. При креплении конечного выключателя не рекомендуется полностью откручивать гайку. В противном случае будет трудно обратно зафиксировать пружину. Для ее установки делается прорезь в замке багажника. Электропривод следует закрепить к крышке багажника. В качестве соединительного элемента можно взять гибкий трос.

Особенности установки бесшумного на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Следует учесть одну важную особенность, связанную с установкой бесшумных замков на «классику». После установки замка, рычажок, который отвечает за открытие замка, направлен в другую сторону, т. е. его нужно опустить для открытия замка, в отличие от заводского замка, где рычажок нужно было поднимать. Отсюда следует доработка штатных ручек открывания дверей или установка евроручки вверх ногами. На внутренний механизм ручки ВАЗ 2105 и 2106 необходимо установить дополнительный металлический флажок, на который будет закреплена тяга, таким образом, чтобы при открытии ручки флажок давил вниз.

Дополнительно изготавливается флажок, который будет толкать тягу вниз

Флажок устанавливается на ручку с той стороны, которая находится ближе к замку.

Флажок крепится болтов в предварительно просверленное отверстие с нарезанной резьбой

Рекомендуем: Кованые, литые или штампованные — какие диски лучше и чем они отличаются?

Приступая к работе, стоит руководствоваться принципом «Семь раз отмерь, один раз отрежь», здесь он будет как никогда кстати. Сделав все качественно, вы получите хороший результат. Теперь вам не придётся громко хлопать дверью, порой по несколько раз. Новые замки обеспечат тихое и лёгкое закрывание двери, особенно это отметят владельцы иностранных автомобилей, попавшие в салон вашего автомобиля. Несмотря на то что процесс установки бесшумных замков на автомобиль весьма кропотливый, требующий затрат как временных, так и материальных, результат будет радовать вас очень долго.

Замок в двери автомобиля – деталь, обычно почти не требующая ремонта, поскольку редко, когда выходит из строя. Но, как и другие составные части автомобиля, он изнашивается, причем особенно сильно на водительской двери, поскольку всякий раз, когда человек садится, или высаживается из авто, замок срабатывает. С течением времени это приводит к тому, что дверь начинает хуже закрываться, в частности, требуется посильнее хлопнуть ей, чтобы замок сработал, а иногда он и вовсе теряет работоспособность. Особенно ярко это проявляется на машинах устаревших конструкций, вроде классических ВАЗов. Поэтому в сегодняшней статье мы расскажем о замене замка передней левой двери на ВАЗ-2107.

Инструменты и материалы:

• 2 отвертки – обыкновенная и крестовая;
• Гаечный ключ на 10;
• Фломастер;
• Смазка для замка;
• Новый замок.

Новая деталь продается практически в любом автомагазине и стоит порядка 300 руб. Фиксатор, внутренняя ручка и личинка стоят в пределах 100 руб. за 1 шт. или даже меньше. Дороже всего обойдутся внешние ручки – около 400 руб. за 1 шт. Впрочем, все вместе меняется редко, обычно, речь идет об одной из этих деталей.

Замену замка лучше выполнять в просторном и светлом помещении, как и любой другой ремонт. Также не забывайте о том, что клипсы обивки двери не слишком прочные, и отщелкивать их нужно с осторожностью.

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.

Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.

Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.

Спасибо за подписку!

Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.

Какие инструменты и комплектующие нужно подготовить

Конечно, установить такие замки можно и в автосервисе, однако за услугу придется немало заплатить, а самостоятельная работа потребует минимум денежных вложений и совсем немного инструментов и дополнительных комплектующих:

1. Комплект с наружными евроручками, лучше всего отдать предпочтение известному производителю.
2. Замочный механизм с защелкой.
3. Часть замка, которая вставляется внутрь устройства, ее часто называют «шоколадкой».
4. Два фиксирующих болта, которые подходят к автомобильным замкам ВАЗ-2114 или ВАЗ-2115. Стоит отметить, что такие фиксаторы могут обладать как коротким, так и длинным размером. Специалисты рекомендуют выбирать самые длинные крепежи.
5. Соединительный болт для стойки и метчик, с помощью которого можно будет нарезать резьбу.
6. Небольшой тросик, диаметр которого будет примерно 1,5-1,6 мм и сверла размером на 8,5, а также 9 и 10.

Кроме этого, в работе могут пригодиться дрель и молоток, а также набор отверток и некрупная наждачная бумага.

Конструкция и устройство дверного замка ВАЗ 2107

Стандартный фиатовский дверной механизм был разработан почти 50 лет назад, и с тех пор никаких особенных переделок не переносил. Может, это и хорошо. Тем не менее, приходится мириться с некоторыми пережитками прошлого, и хотя претензий к запорному механизму гораздо меньше, чем к некоторым другим деталям и узлам, его можно довести до состояния боевой кондиции, не внося особенных конструктивных изменений.

Замок двери классических ВАЗ 2107 служит для надежной фиксации двери в двух положениях: прикрытом, защелкнутом на один щелчок, и закрытом, защелкнутом полностью. Стоковые замки ДААЗ разработаны с учетом аварийных нагрузок, которые должен выдерживать запорный механизм, удерживая дверь в закрытом состоянии. Для этого в условиях производственной лаборатории была вычислена толщина, материал и геометрия защелки, а также способ ее фиксации на корпусе замка.

Другим не менее важным конструктивным элементом дверного замка ВАЗ, является фиксирующий болт, который вкручен в усилитель центральной стойки и в усилитель проема задней двери. Фиксирующие болты выполнены из прочной стали и тоже разработаны для максимально надежной фиксации двери в закрытом состоянии. Управление замками производится при помощи металлических тяг, на некоторых из них есть регулирующие пластиковые наконечники. Несмотря на то, что конструкция замка примитивна, она достаточно надежна и не подлежит замене весь срок службы автомобиля.

Регулируем замки на ВАЗ

Существует несколько вариантов доработки и регулировки бесшумных замков, рассмотрим самые популярные из них.

Первый способ — уплотнитель

Для того чтобы перейти к этапу регулировки, необходимо подготовить нужный в работе материал: отвертка, клей, литол, уплотнители и нож.

Необходимый материал для регулировки

Берем наш бесшумный замок и отвинчиваем от него пружину. Далее приклеиваем уплотнитель. Выбираем наименьшую пружинку и опять приклеиваем уплотнитель. Не забудьте убрать лишние части уплотнителя. Ну и, наконец, смазываем все литолом.

Второй способ — теплоизолятор

Во втором варианте к нашему прежнему набору инструментов добавляем спирт и ватные палочки, кусочек теплоизолятора. При помощи спирта обезжириваем всю поверхность. Далее отрезаем необходимое количество теплоизолятора, вставляем его внутрь, приклеиваем и отрезаем лишнее.

Регулировка бесшумного замка

Этот способ поможет вам смягчить первый щелчок защелки в тот момент, когда она ударяется о замочек.

Поле такой регулировки звук от закрытия ваших дверей не будет ни чем отличаться от звука, который мы слышим при закрытии дверей в иномарке.

Типы устанавливаемых бесшумных замков

Регулировка и смазка стандартных дверных замков ВАЗ 2107 не позволяют полностью избавиться от проблемы, сделав работу замков тихой и беззвучной, “как на иномарке”. Здесь необходима замена замков на принципиально другие. Имеется два варианта выхода из ситуации:

• установка замков от ВАЗ 2108 или иномарки;
• установка бесшумных замков ВАЗ 2107.

В первом случае приходится проделать немало работы, чтоб подогнать “не родные” замки к дверям “семерки”. Второй вариант проще с точки зрения установки, зато такие замки отличаются высокой ценой и немного меньшей надежностью по причине использования в замках пластиковых деталей. Достоинство такого решения в практически беззвучной работе нового замка.

Рекомендуем: Как поменять топливный фильтр на Chevrolet Niva

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача – завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант – использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой – вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат – около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Как отрегулировать дверь ВАЗ 2107

Регулировка передней двери ВАЗ 2107 производится чаще. Особенно это касается двери со стороны водителя. Регулировка двери включает два этапа:

• регулировка дверных петель;
• регулировка замков дверей.

Перед регулировкой желательно смазать замки и петли силиконовой смазкой. Это улучшит их работу и устранит возможные проблемы при срабатывании замка. Чтобы отрегулировать положение петель, необходимо выполнить такие действия:

• выставить на ударной отвертке режим откручивания;
• резким ударом молотка ослабить затяжку винтов крепления петель;
• слегка опустить или приподнять дверь, чтобы выровнять зазор между ней и кузовом авто;
• затянуть винты крепления;
• проверить положение двери;
• при необходимости повторить регулировку.

Когда положение двери в проеме отрегулировано, можно перейти к регулировке замка, вернее, к регулировке положения фиксатора. Делается это так:

• очертить маркером линию по периметру фиксатора (таким образом можно выяснить его начальное положение;
• ключом на 10 ослабить три болта крепления фиксатора замка;

  

• сместить фиксатор вниз или вверх так, чтобы замок свободно входил в него, не ударяясь верхней или нижней частью;
• если дверь закрывается “на один щелчок”, фиксатор необходимо немного сместить наружу, если же легко закрывается, но болтается — вглубь;
• затянуть болты крепления;
• проверить работу дверного замка;
• повторить регулировку, если дверь закрывается недостаточно хорошо.

На этом регулировка двери ВАЗ 2107 закончена. Можно отправляться в путь.

Купив свой ВАЗ-21074, я практически сразу же оценил неудобство от отсутствия центрального замка. Я думаю, рассказывать никому не надо. Поэтому первым делом было решено установить на автомобиль центральный замок. Поиски в Интернете дали ясность, что же мне конкретно нужно. На авторынке был куплен комплект центрального замка на 4 двери.

В нем имелось: два 5-контактных актуатора для передних дверей, два 2-хконтактных актуатора для задних дверей, контроллер, набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.

Сразу оговорюсь, что провода были достаточной длины и толщины, мощности актуаторов хватило для ВАЗовских замков (о возможных проблемах — ниже), поэтому добавлять практически ничего не пришлось. Мне хотелось большего, а именно электрозамок багажника и дистанционное управление центральным замком с брелка, поэтому в довесок была куплена простейшая сигнализация, и соленоид для замка багажника. Что нам потребуется для работы? Некоторое количество проводов, саморезы 15-20 мм с прессшайбой (такая широкая плоская шляпка, можно со сверлом, а лучше без, т.к. кузовное железо достаточно тонкое). Еще мне понадобились резиновые трубки («гофры») для перехода проводки в двери и прочие мелочи вроде наконечников для проводов, изолента, термоусадки и т.п. Из инструментов: шуруповерт с насадками и сверлами, отвертки, стандартный набор электроинструмента, маркер. Могут понадобиться некоторые гаечные ключи. Напомню, что при работе с бортовой проводкой автомобиля обязательно нужно снимать отрицательную клемму с аккумулятора. Не важно, врезаетесь вы в провода или просто шевелите жгуты. Неприятности в виде поплавившейся проводки гораздо печальнее слетевших настроек автомагнитолы. Итак, начнем. Проводка Начинать надо с определения местоположения контроллера. Я для себя определил место на перегородке кузова между бардачком и полкой. Затем нужно раскидать и проложить проводку. Размотав провода из комплекта, определяем по длине пучков, какой из них к какой двери подвести. К задним дверям провода удобно проложить под пластмассовыми накладками порогов, затем по средней стойке через отверстия, которые предстоит просверлить, в дверь. В левую часть машины провода прокладываем под торпедой, дальше таким же маршрутом к дверям. От аккумулятора тянем провод с +12В для питания всей схемы. Этот же провод будет использоваться для питания сигнализации. Сначала я хотел поступить по-умному и запитаться где-нибудь в колодках монтажного блока (блока предохранителей и реле), но, увидев, насколько сложно к ним подползать, решил проложить провод прямо к клемме аккумулятора. Опять же, в случае каких-нибудь поломок сигнализации этот провод будет проще отключать. На проводе питания обязательно должен быть предохранитель. Обычно он идет уже установленным в жгуте «из коробки». Контроллер ЦЗ к проводам пока подключать не нужно. Задние двери Начинать устанавливать актуаторы лучше с задних дверей, чтобы потом было удобней проверять срабатывание ЦЗ при отпирании/запирании двери ключом. Снимаем с двери обшивку и верхнюю пластиковую накладку. Сначала определяем, где будут переходить провода из стойки в дверь. Сверлим сверлом на 5 мм отверстие в двери, закрываем дверь, и маркером через отверстие ставим точку на стойке.

Затем сверлим отверстие в стойке. Проверяем соосность отверстий и рассверливаем их до достаточного диаметра. Просовываем провода через отверстия, между стойкой и дверью не забываем продеть гофру. У меня были гофры довольно большого диаметра, а сверла такого не было, поэтому в задней двери я ограничился термоусадочной трубкой (о чем впоследствии пожалел и в итоге все равно переделал на гофру).

Сложней всего было найти место для крепления актуатора. Сначала я хотел прикрепить его к горизонтальной тяге, но эксперименты показали бесполезность этой затеи, поэтому место нашлось в нижней передней части двери, под вертикальной тягой кнопки блокировки замка.

Хотя в Интернете нашел описание варианта с горизонтальным креплением:

Одеваем тягу из комплекта на актуатор, засовываем актуатор вместе с тягой через технологические отверстия на место установки (именно в такой последовательности, иначе потом будет не вставить тягу). Закрепляем актуатор с помощью монтажной планки, сам актуатор прикручиваем к планке саморезами, идущими в комплекте, а планку к двери прикручиваем саморезами, о которых я написал в начале статьи. Проверяем, что актуатор не мешает опусканию стекла. Прикручиваем тягу актуатора к тяге кнопки блокировки замка с помощью крепежа, идущего в комплекте ЦЗ. Одну из тяг пока не фиксируем. Поднимаем оде тяги вверх, на тяге актуатора ставим метку маркером около крепежа. Затем опускаем обе тяги вниз, ставим еще одну метку. Располагаем крепеж посередине между метками и фиксируем вторую тягу.

Проверяем работу актуатора. Для этого тянем от аккумулятора провод с +12 В. Подключаем один конец актуатора к этому проводу, а второй – к земле, и проверяем срабатывание актуатора. Затем меняем полярность, а проверяем срабатывание в другую сторону. Проделываем это несколько раз. Если все работает как надо, то вам повезло. Если замок не открывается/закрывается полностью с первого раза, это означает, что замок слишком тугой, и актуатор с ним не справляется. Тут возможно несколько вариантов решения: а) смазать места крепления тяг с другими деталями (очень помогает!); б) подрегулировать положение тяг относительно друг друга; в) поставить более мощный актуатор; г) доделать замок, удалив лишнюю деталь. О последнем подробнее. Снимаем качалку, соединяющую тягу кнопки блокировки замка с горизонтальной тягой, идущей к самому замку. Удаляем с этой качалки пружинку. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. После удаления пружинки дверь сама блокироваться не будет. При наличии центрального замка, особенно связанного с сигнализацией, эта функция особого смысла не имеет, поэтому я с легкостью с ней расстался. Но иметь в виду это следует.

Ставим качалку на место, прикрепляем тяги. Проверяем работу актуатора. Если все работает хорошо, обрезаем излишек тяги. Проверяем, чтобы резиновый гофрированный пыльник на актуаторе сидел на месте, если нет — поправляем. Подключаем концы актуатора к проложенным в дверь проводам, соединительные клеммы обматываем для надежности изолентой, и собираем дверь обратно. Еще раз проверяем работу актуатора, подавая напряжение на провода, идущие от двери к контроллеру. Если дверь перестала как следует запираться/отпираться, проверяем, не мешает ли чего после ее сборки. Возможно, если провода использованы слишком тонкие, актуатору просто не хватает напряжения. Придется заново проложить более толстые провода. Со второй дверью проделываем все то же самое, но в зеркальном отражении. Передние двери С передними дверями касательно актуаторов все намного проще. Честно говоря, я думал, что будет наоборот. Снимаем с двери обшивку. Пластиковую накладку можно оставить. Примеряем место для установки актуатора так, чтобы ось тяги актуатора совпадала с осью тяги кнопки блокировки замка (см. фото). Делаем маркером метки для отверстий, затем по меткам сверлим отверстия диаметром 3,5-4 мм.

Засовываем актуатор с тягой на место, в отверстия вставляем саморезы из комплекта, и прикручиваем актуатор без всяких установочных планок. Проверяем, как опускается стекло. Ставим крепеж тяги, делаем точно такие же отметки маркером, как и на задней двери, фиксируем тяги.

Делаем проверку. Проверку надо делать при закрытых дверях, сидя внутри. Сначала проверим на открывание-закрывание. Подключаем провод +12 В и землю к концам того же цвета, что и у двухконтактных актуаторов (у меня это синий и зеленый провода). Меняем полярность, снова проверяем. Если все нормально, подключаем все концы к проводам от контроллера. Сам контроллер тоже подключаем к разъему жгута, подаем на него +12 В (через предохранитель). Теперь проверяем работу замков от ключа. Закрываем дверь, и снаружи ключом открываем/закрываем замок. При этом должны срабатывать актуаторы всех дверей. Точно также можно проверить срабатывание от кнопки блокировки замка. Если в каком-либо направлении ЦЗ не срабатывает, нужно попробовать сдвинуть тяги относительно друг друга. После того, как все проверено, можно уложить провода. Излишек тяги на всякий случай не обрезаем, а подматываем ее конец к другой тяге изолентой, чтобы не дребезжала. Заодно это повысит жесткость. Если у вас уже установлена акустика, то наверняка уже имеются нужные отверстия и трубка для перехода проводов из кузова в дверь. Если нет, то придется их сделать, как и у задней двери. Если трубка тонкая, то возможно придется ее заменить, если все провода в нее не пролазят. У меня получился приличный пучок: 5 проводов актуатора, 2 провода акустики, 1 провод подогрева зеркала, 1 провод земли (надежной земли в дверях нет). Я использовал резиновую трубку с наружным диаметром 14 мм. В такой трубке остался запас для проводов будущего электростеклоподъемника. С одной стороны трубка тоньше, эта сторона должна быть с внешней стороны изгиба (сорри за тафталогию), чтобы не было изломов.

Кстати, прокладка проводов в левую дверь будет немного затруднена – мешает руль. После прокладки все подключаем, подматываем изолентой соединения, и собираем дверь. Проверяем работу ЦЗ при собранной двери. Аналогично поступаем со второй дверью. Заключительные мероприятия Подключаем контроллер к колодке с проводами. Подключаем аккумулятор. Замки в этот момент могут сработать в какую-либо сторону, поэтому держите ключи от дверей при себе, или не закрывайте двери. Проверяем работу замков, отпирая и запирая обе передние двери как снаружи ключом, так и изнутри кнопками блокировки замка. Если какой-либо из замков работает «в противофазу», значит, перепутана полярность его подключения. Нужно поменять провода местами. Кнопки блокировки замка с дверей можно снять, а лучше оставить. За «снять» есть только один аргумент: якобы безопасней, дверь нельзя будет открыть крючком через приоткрытое стекло. Этот аргумент исчезает, если поставить безопасные кнопки (без шляпок). За «оставить» есть три аргумента: 1) не нарушается эстетика; 2) по кнопкам видно, заперты двери или нет (при неплотно закрытой передней двери ЦЗ может дать отскок на отпирание); 3) имеется возможность запирать и отпирать двери изнутри, не устанавливая в салоне всяких дополнительных кнопок.

Устанавливаем центральный замок

Еще одним легендарным представителем российского автопрома является ВАЗ 2107. Несмотря на то, что эта модель появилась в продаже в далеком 1982 году, с конвейера ее сняли всего пару лет назад. Большинство автолюбителей, владеющих этим средством передвижения, все-таки управляют моделью более ранних выпусков. Ну и в связи с этим встает ряд вопросов, которые необходимо решить. Например, установка центрального замка на ВАЗ 2107 сделает эксплуатацию вашего авто намного приятней и проще.

Путей решения проблемы множество. Можно просто приехать в сервис, и вам все сделают профессионалы. Стоить отметить, что денег в таком случае будет потрачено гораздо больше, чем если вы сделаете это своими руками.

Имея хоть малейшее представление о том, как устроен этот механизм, вы вполне справитесь самостоятельно. Заранее ознакомьтесь с материалами, например, в интернете вы сможете найти достаточное количество информации. Почитайте, посмотрите, как происходит установка центрального замка на ВАЗ 2107, видео материалы. Подготовьте необходимые инструменты и вперед за работу.

Устанавливаем центральный замок

Естественно, перед тем, как приступить к делу, приобретаем нужный нам комплект центрального замка. Самыми главными в таком комплекте являются четыре моторчика и блок управления. Так же в коробке должны быть провода, брелок, различные предохранители и планочки.

Самый простой способ управлять центральным замком — специальная кнопка на приборной панели. Однако ее монтаж и подключение займет время. Так же существует способ закрывать и открывать замки на ВАЗ 2107 нажатием кнопки на брелоке. Ну и самый неудобный — поворот ключа в водительской двери.

Определившись с тем, какой вариант вам больше по душе, собираем нужный инструмент:

Работа с проводкой

Самым важным и главным моментом установки является протягивание проводки. Все провода должны быть нужной вам длины, прокладывать их необходимо в местах, защищенных от посторонних воздействий, например, воды. Так же, рекомендуется использовать гофрированные трубки, чтобы обезопасить провода от перетирания.

Важно! Перед тем как приступить к работе, обязательно отсоедините клемму на минус от аккумулятора!

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 своими руками начинается с определения места монтажа блока управления. Рассмотрим вариант нахождения контроллера между полкой и бардачком. Далее раскладываем провода по длине, решаем, какие из них пойдут к задним дверям. Их мы будем тянуть через нижний поребрик, под пластмассовыми защитными накладками порожков. Для передних дверей проводку потянем под торпедой. От аккумулятора прокладываем провод +12В. Он будет питать все устройство.

Монтаж моторчиков

Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.

Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.

Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.

На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.

Проверка работы

Перед тем как порадоваться завершению работы, необходимо подключить блок управления к колодке с проводами. Затем вернуть клемму аккумулятора на место. Если замки ВАЗ 2107 сработали правильно, значит все подключено верно. Поздравляем. Если возникли какие-либо проблемы, возможно где-то при подключении был перепутан вывод на + или -.

Совершенству предела нет, и в будущем вы можете подключить замок багажника к центральному замку, установить сигнализацию или стеклоподъемники. Вывести специальную кнопку управления закрытия и открытия дверей на приборную панель. На автомобиль ВАЗ 2107 установка центрального замка не является пределом мечтаний. Практически все ваши желания по модернизации любимого авто можно претворить в жизнь.